Домовая прорезная резьба по дереву шаблоны. Эскизы резьбы по дереву

Подписаться
Вступай в сообщество «export40.ru»!
ВКонтакте:

Невероятно красивым украшением для деревянных жилых сооружений служат резные наличники. Хозяин может сделать такие элементы своими руками, что позволит придать индивидуальность жилому строению. Деталь имеет свои особенности. Одна сторона наличника прямая. Вторая представляет собой фигурную резьбу.
Резной деревянный наличник своими руками
Окна с обрамлением на фасаде вызывают воспоминания о домике бабушки в деревне. Конструктивный элемент – наличник служит надёжной защитой от сквозняков, шума, дождя, снега и пыли. Он полностью закрывает щель, образующуюся между рамой окна и проемом. Резьба придаёт детали привлекательный внешний вид. Причудливый узор может быть современным или позаимствованным у предков.

Изготавливаем наличники своими руками

Мастер сначала должен определиться со способом изготовления наличников:

  1. Прорезная резьба – красивое декоративное изделие. Дизайнерское решение смотрится более интересно, если фоном для светлого ажурного кружева служит фасад, покрашенный в тёмный цвет.
  2. представляет собой другой способ изготовления наличников.

    Их вырезают и накладывают на сплошные деревянные детали. Изображение в этом случае получается объёмным. Та часть рисунка, которая выступает, мастер окрашивает в контрастный тон.

    При желании мастер может скомбинировать вместе два разных вида резьбы.

    Ремонт обветшалых наличников

    Если владельцу дачного участка дом достался по наследству, тогда на окнах могут оставаться ветхие наличники. Поврежденные элементы, которые не подлежат восстановлению, следует удалить. Замените их новыми деталями. Аккуратно удалите слой старого лакокрасочного покрытия.

    Дерево является мягким материалом, поэтому его легко повредить. Как снимать старую краску зависит от толщины слоя и наличия повреждений. Если прежнее лакокрасочное покрытие тонкое, без трещин и вздутий, то поверхность дерева обрабатывается с помощью наждачной бумаги, чтобы удалить глянец и покрасить соответствующей краской.


    Процесс ремонта резных наличников
    Когда поверхность была покрашена несколькими слоями или на ней есть вздутия и трещинки, тогда оставлять покрытие нельзя. Его зачищают до древесины металлическим шпателем.

    Тонкий слой старого лакокрасочного покрытия не требуется снимать полностью.

    Удалить краску с древесины нужно и тогда, когда планируется использовать другой тип красящего состава. Несовместимые вещества при взаимодействии разрушают дерево и покрытия. Для защиты древесины покройте её специальным грунтом и нанесите новую краску.

    Подготовительный этап

    Подготовьте необходимые инструменты и материалы для прорезной резьбы:

    • строганные обрезные доски из деревьев хвойных пород с толщиной 18 – 20 мм;
    • простой карандаш;
    • копировальную бумагу;
    • электролобзик.

    Вместо лобзиковой электропилы можно выбрать набор стамесок и ножей, однако у ручного инструмента с электрическим приводом есть целый ряд преимуществ:

    • домовая резьба выполняется быстро, аккуратно, качественно;
    • компактные размеры;
    • небольшой вес;
    • возможность делать прямые и криволинейные срезы;
    • проделывание круглых и прямоугольных отверстий с разными диаметрами.

    Профессиональные резчики отмечают, что универсальным лобзиком пользоваться удобно и легко. При выборе инструмента первостепенное значение имеет мощность. Бытовым лобзиком можно вырезать деревянные наличники для окна с толщиной меньше 70 мм.
    Готовый к покраске резной наличник на окна
    У профессиональной модели больше возможностей: лобзиком разрезают древесину с толщиной 80–135 мм. На стоимость высокопроизводительных инструментов влияет наличие дополнительного функционала.
    Какие приспособления требуются для работы с электролобзиком?

    Часто с лобзиком в комплекте идут следующие элементы:

    • сменные пилки;
    • несколько отвёрток;
    • смазочная жидкость;
    • чемоданчик для хранения.

    Мастеру понадобится также столик, на котором инструмент будет крепиться на рабочем месте. С помощью этого удобного приспособления можно двигать материал, а не электролобзик. Это необходимо при обработке небольших деталей. Если к опорной платформе прикрепить сменную пластину, можно обеспечить оптимальное скольжение.

    Резьба лобзиком

    Процесс изготовления резных элементов осуществляется в несколько этапов:


    Делаем эскиз

    Лобзиком начинается только тогда, когда мастером будут подготовлены шаблоны. В точности выполнить на древесине желаемый помогут подготовленные . Не торопитесь приниматься за работу по дереву как можно быстрее. Пусть у вас будет не один эскиз, а несколько. Вылепите узор, чтобы ощутить его объем. При выборе рисунка можете начать с простых элементов ажурного узора, характерных для прорезной резьбы на территории России.

    Ищите вдохновения в созерцании бессмертных шедевров народного искусства. Посмотреть на образцы можно, если взглянуть на мебель стилей барокко или рококо. Выберите эскиз барочного орнамента, который применяли русские мастера-резчики. В узоре запечатлены национальные особенности. Мотивами рококо выступают мотивы растительных элементов, небольших птичек, изогнутых раковин, причудливых завитков.



    в любом из вышеупомянутых стилей предполагает подготовку и выполнение сложных по технике исполнения композиций для декора окна. Домовая роспись несёт в себе все богатство традиционных узоров.
    Любая работа по дереву доступна для искусных мастеров сегодня.

    С задачей «оживить» эскиз прекрасно справляются современные станки с ЧПУ. С помощью высокоточного оборудования легко реализуется любая дизайнерская задумка.

    Многогранные и изысканные элементы способны вызвать у окружающих восхищение. Домовая резьба может быть представлена комбинированием различных видов. Чтобы не испортить будущее изделие, обязательно используйте шаблоны или трафареты для выполнения разметки. Домовая роспись прошлого – богатый источник вдохновения, в ней вы отыщете всевозможные русские орнаменты.

    Создание шаблона – оптимальный вариант

    В процессе изготовления шаблона выделяются такие шаги:

    Выбираем пилку и устанавливаем ее в инструмент

    Никогда не применяйте пилки, предназначенные для работы с металлом.
    Купите заранее пилки по дереву для наличников окна. Лучше взять целый набор. Эти детали могут быстро вырабатываться и переламываться.
    Подборка эскизов для резьбы наличников
    Лобзиком с узкой пилкой трудно вырезать по намеченной разметке, однако с ней сложные формы получатся аккуратно. Качество реза и продолжительность эксплуатации пилки электролобзика зависят от того, насколько правильно была установлена пилка. Натяжение должно быть оптимальным.

    Обратите внимание, какие пилки покупать для электролобзика не нужно:

    1. Насадка подбирается в соответствии с максимально возможной длиной режущей части для конкретной модели электролобзика.
    2. Не покупайте пилки с перегибами. Домовая резьба будет некачественной из-за изгиба полотна режущей части. Качество реза ухудшится или сделать его станет невозможно совсем.

    Выполняем резьбу по дереву

    Начинающему мастеру можно предварительно потренироваться на фанере или деревянной заготовке.



    Подготовьте природный материал для наличников окна. После приобретения необходимых навыков вы будете знать многие нюансы работы. К примеру, если пилка застрянет в древесине, не рекомендуется её пытаться с силой вытащить.

    Такое действие может привести к нежелательным результатам:

    • повреждению заготовки;
    • поломки пилки.

    В процессе изготовления наличников на окна профессионалы советуют делать следующее:

Прорезная (ажурная) резьба

Название прорезная (ажурная) резьба говорит само за себя. В отличие от других видов она не имеет фона. Его удаляют с помощью долота, сверла, пилы (лобзика). Потому резьба выполняется в одной плоскости пропиливанием с дополнительным украшением объемной резьбой с прорезанием насквозь и удалением фонообразованием сложного ажура.

Этот вид резьбы применяют в тех случаях, когда детали необходимо придать видимость легкости и ажурности. Нередко под изделие с прорезной резьбой для четкости и красоты восприятия подкладывают другую деталь с яркой гладкой поверхностью или яркую ткань.

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Применялась она для украшения мебели стилей Барокко, Рококо в конце XVII начале XVIII вв. Сейчас же ажурную резьбу используют в сочетании с геометрической клинорезной резьбой, создавая более сложную и эффектную художественную форму. Исполнение такой резьбы требует высочайшего мастерства и, разумеется, класса.

Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной основе. В таких случаях она называется накладной или наклеенной.

Резное украшение домов

В создании художественного облика дома важную роль играют такие элементы, как крыльцо, веранда, балкон, мансарда, наличники дверей, окон, карнизы и др. Различные варианты внешнего оформления можно создавать даже при небольшом количестве декоративных деталей. Эти детали органично вписываются в структуру здания, одновременно выполняя и функциональную роль. Например, лобовые доски закрывают торцы кровли, а наличники окон и дверей защищают стыки коробок со стенами.

При изготовлении деталей архитектурно-художественного оформления домов наиболее часто используют прорезную резьбу. Выполнять ее легче и быстрее, чем другие виды резьбы, что важно при большом объеме работ. Кроме того, в данном случае работу в значительной степени можно облегчить, используя лобзик, ножовку или электроинструменты.

Детали декоративного оформления домов изготавливают отдельно, а затем крепят к дому (если нужно, предварительно производят сборку).

Этапы работы следующие. Перед изготовлением декоративных элементов необходимо сначала определить их размеры, подготовить рисунок (лучше в масштабе 1:1), выполнить чистовую механическую обработку деталей, перенести рисунок с кальки или бумаги на заготовку и затем приступить к тому или иному способу декорирования.

Наличник . Приемы декорирования наличника весьма просты. Изготовить элементы декора можно с помощью ножовки и сверла, соединение лучше выполнить на плоский несквозной шип (шипы и проушины формируются до изготовления элементов декора).

Верхнюю поперечную деталь наличника украшают накладными резными элементами, которые изготавливают отдельно и крепят с помощью металлических шпилек или деревянных шкантов.

После изготовления всех деталей наличник собирают с использованием водостойкого клея.

Шиповые соединения дополнительно закрепляют металлическими шпильками или деревянными нагелями с обратной стороны так, чтобы шпильки и нагели не выходили на лицевую поверхность. Если водостойкого клея нет, то соединения можно выполнить только на шпильках или нагелях. Собранный наличник отделывают прозрачным лаком или цветными эмалями и крепят к окну металлическими шпильками (гвозди со шляпками слишком заметны).

При отделке эмалями крепить наличник можно и гвоздями, но шляпки гвоздей надо затем обязательно покрыть той же эмалью. Тогда гвозди не будут видны и не заржавеют.

Полезный совет . Габаритные размеры наличника следует соотносить с габаритными размерами окна.

Ставни . Дощечки соединяют без клея в шпунт и гребень, которые формируют на фрезерном станке. По периметру дощечки крепят рамкой. Элементами декора являются кованые петли, кольца-ручки и нижняя резная деталь наличника.

Украшение фасада . Деревянные детали хорошо воспринимаются на кирпичной или оштукатуренной стене дома, особенно когда стены и фронтоны одного цвета, а детали оформления другого, контрастного.

На рис. 44 даны шаблоны для вырезания декоративных деталей архитектурно-художественного оформления различных элементов дома. Выполнение прорезной резьбы может производиться как на станках (сверлильном, круглопильном или ленточнопильном, лобзиковом, фрезерном), так и вручную.

Рис. 44. Шаблоны для вырезания декоративных деталей наличников окон, фронтонов, ограждений балконов и лоджий.

Скобчатая или ногтевидная резьба

Другая разновидность геометрической резьбы – скобчатая. Она менее известная, быть может, это связано с тем, что полукруглые стамески, которыми выполняется скобчатая резьба, появились сравнительно недавно и не имели широкого распространения. Как правило, их можно встретить в арсенале профессиональных мастеров.

Надрезка осуществляется полукруглой стамеской или резцом с полукруглым лезвием.

Лунки можно резать по-разному, получая различную форму рельефа. Рассмотрим три варианта резьбы лунок.

Первый вариант . Лунки режут с углублением у опального контура: средняя линия получается выпуклой. На заготовку наносят сетку из квадратов. Из центра проводят циркулем окружность так, чтобы квадрат оказался вписанным в нее. Резьбу выполняют косячком и полукруглой стамеской, ширина которой должна соответствовать стороне квадрата, а профиль – дуге окружности.

Стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности. Слегка нажимая на черенок, углубляют ее в древесину на 2–3 мм (режут тычком). Таким образом делают надрезы лунок первого вертикального ряда, расположенных поперек волокон. Затем косячком срезают грани к основанию надреза так же, как при подрезе уголков. Грани получаются плоскими.

При надрезании горизонтальных выемок, расположенных вдоль волокон, стамеску так же держат в вертикальной плоскости, но ставят уголком лезвия в начало дуги окружности. Нажимая на черенок, постепенно совмещают лезвие с линией дуги окружности. При надрезке верхней дуги стамеску перемещают справа налево, нижней – слева направо. Срезать тычком в данном случае нельзя, так как может произойти отщепление волокон и резьба получится нечистой.

Второй вариант . Лунки режут с углублением по средней линии – грани получаются вогнутыми. Сначала косячком делают вертикальный надрез по средней линии, а затем соответствующей по размеру и профилю стамеской подрезают грани лунок.

Подрезать грани лунок нужно в разных направлениях, чтобы резать по слою древесины: нижние грани – движением к себе сверху вниз, а верхние – движением от себя снизу вверх. При подрезании нижней грани первой лунки уголок стамески ставят в верхний левый угол квадрата. Наклонив стамеску влево и слегка нажимая на черенок, совмещают левые стамески с линией дуги окружности и подрезают грань. Стамеска при этом движется по окружности. При подрезании верхней грани уголок стамески ставят в нижний правый угол квадрата и вращением вверх с наклоном справа подрезают грань.

Третий вариант . При резьбе ноготков, расположенных вдоль волокон древесины (верхний ряд), заготовку расчерчивают прямыми линиями, параллельными ее продольным кромкам. Верхнюю линию делят на отрезки, равные размеру ноготка (15–20 мм). Подбирают полукруглую стамеску соответствующего размера. Стамеску берут за черенок фаской к себе, правый угол лезвия ставят на линию и, вращая стамеску справа налево, делают вертикальный надрез в виде дуги. Аналогичным движением, но с наклоном стамески к себе под углом 60°, делают подрезание лунки. В результате от заготовки отскакивает стружка в виде ноготка, а внутри образуется выемка с полукруглыми краями.

При резьбе ноготков поперек волокон надрезку делают тычком, т.е. без вращательного движения, держа стамеску вертикально и нажимая на ручку. Так же тычком делают подрезку лунки, наклонив стамеску вправо или влево.

Используя вышеназванные приемы, выполняют узор «чешуйки», довольно распространенный в геометрической резьбе, располагая порезки в шахматном порядке.

При выполнении глазков совмещают приемы резьбы так же, как при выполнении ноготков. При резьбе поперек волокон подрезание выполняют тычком, а при резьбе вдоль волокон – с вращением стамески. Подрезать следует очень аккуратно, чтобы не повредить выпуклые перегородки глазков.

Резьба листочков

Листочки вырезают полукруглой стамеской и косяком. На дощечку наносят сетку из квадратов, которые описывают окружностями. Затем подбирают стамеску, ее ширина должна быть равна стороне квадрата, а профиль – дуге окружности.

Листочки можно резать по-разному: с углублением у овального контура, тогда средняя линия получается выпуклой, и с углублением по средней линии – листочки-лодочки.

В первом случае стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности от угла до угла квадрата. Выпуклая сторона полотна в этот момент обращена внутрь квадрата. Слегка нажимая на рукоятку, углубляют лезвие в древесину на 1,5–2 мм. Так делают надрезы всех дуг внутри квадратов первого ряда. Далее берут косяк, ставят его носком на верхний конец стороны квадрата и, немного наклонив от себя, ведут книзу, подрезая одну половину листочка. Пройдя таким образом весь ряд, дощечку поворачивают и подрезают вторую половину листочка. Грани должны получаться плоскими. Закончив один ряд, приступают к следующему.

При выполнении второго варианта надрезание делают косяком по стороне квадрата – средней линии листочка, а подрезание – с двух сторон полукруглой стамеской. Грани получаются вогнутыми.

Скобчатая резьба используется для украшения ковшей, солонок, шкатулок, игрушек, деталей ткацких станков. Для данного вида резьбы пригодна древесина лиственных пород без ярко выраженного текстурного рисунка, однородного строения, без сучков и трещин. Таковыми, как известно, являются: орех, клен, береза, груша, липа, осина, тополь и ива.

Кудринская резьба

Кудринская резьба относится к плоскорельефным видам. Ее название произошло от наименования подмосковной деревни Кудрине, где и зародился данный вид резьбы и определились его внешние особенности.

Основную декоративную роль играют традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заостренные, с другой закругленные. Между гирляндами часто включаются изобразительные элементы: всадники, птицы, звери, рыбы, ягоды, цветы. Непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев, цветов, ветвей вызывают ощущение «кудрявости» узоров.

Кудринская резьба выполняется в несколько приемов, связанных с особенностью узора. Как и каждый вид резьбы, она начинается с рисунка. Рисунок выбирается в зависимости от изделия, которое нужно декорировать, и от набора стамесок того или иного размера. Диаметры стамесок и очертания узоров резьбы находятся в прямой зависимости.

Для первых работ лучше воспользоваться образцами, приведенными в литературе по резьбе. В дальнейшем, используя накопленный опыт, можно пробовать создавать и самостоятельные композиции.

На подготовленную деревянную поверхность рисунок переводят с помощью копирки, пользуясь при этом не карандашом, а костяной палочкой, чтобы не забить контур, не испортить его случайной линией. Костяную палочку можно заменить деревянной, сделанной из прочной породы или шариковой ручки, в которой кончилась паста.

Само резание условно разделяется на несколько стадий – накалывание, обработка фона и моделирование элементов. При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз. Вначале накалывают наиболее крутые завитки резьбы, затем белее пологие. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески.

Затем берут белее пологую стамеску и, наставив ее вплотную к прорези, оставленной первой стамеской, делают наколку дальше. Прорезанная линия должна плавно, без изломов и пропусков, переходить от дуги одного диаметра к дуге другого. Переходы делаются плавно, подобно сопряжениям в черчении. Наиболее пологие части узора прорезаются ножом-резаком.

Все линии прорези по отношению к плоскости должны быть вертикальные. Глубина наколки не везде одинакова: в круто закрученных завитках она наиболее глубока, а там, где отдельные лепестки сходятся на общий стебель растения, наколка выходит на поверхность. Наколку можно сделать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них окончательно.

Следующая стадия – освобождение узора от окружающего поля, т.е. срезание фона вокруг каждого наколотого элемента. Эта операция может выполняться или ножом-резаком, или круглыми стамесками большего диаметра, чем те, которыми производилась наколка узора. От края узора отступают в сторону фона 2–3 мм, под углом около 45° с нажимом углубляются в дерево по круговым контурам вокруг узоров. Ребро между углублением и фоном убирается дополнительными, более плоскими срезами ножом-резаком. Узор становится словно поднимающимся из фона.

Остатки и обрывки волокон необходимо срезать и удалить из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен чисто выступать из заглубленного фона.

Затем начинается проработка каждого из элементов узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания. В конечном итоге вся резьба мягко закругляется и не имеет резких границ. Все контуры должны быть как бы мягко тающими. Проработка и удаление лишнего материала с элементов узора выполняются полукруглыми стамесками (повернутым желобком вниз) и ножом-резаком.

Среди мягко закругленных лепестков, листочков, завитков кудринские мастера вводят для контраста элементы, четко изрезанные углубленными контурными штрихами: прочерченные крест-накрест сердцевинки цветов и другие детали, такая насечка – заключительная стадия отделки.

В кудринской резьбе фон можно оставить мягко закругленным, подушечным, находящимся на одном уровне с верхними точками узора. Но можно сделать так, чтобы резьба оказалась приподнятой над фоном. В этом случае фон выбирается вокруг узора на глубину наколки. Получается кудринская резьба с подобранным фоном. Чтобы придать работе особую выразительность и красоту, фон вычеканивают, придают ему матовую точечную фактуру. Проще всего это делать с помощью большого гвоздя, заточенного на конус и отполированного. Для начеканивания больших плоскостей рекомендуется изготовить специальные инструменты-пуансоны с насечкой на боевой части. Насечка должна быть в достаточной степени глубокой и острой, чтобы оставлять на дереве четкие, равномерно углубленные следы.

Резьба ковша

Традиционное изделие, которое уже почти утратило свое утилитарное значение, но осталось как декоративное, – ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.

Прежде чем приступить к вырезанию ковша, делают три шаблона: торцевой, боковой и верхний. Затем берут хорошо высушенный брусок древесины, размечают его по торцам и производят топором черновую обрубку. Наносят на заготовку контуры бокового и верхнего шаблонов и выполняют вторичную черновую обрубку, придавая заготовке очертания ковша. Для того чтобы при обрубке рукоятки случайно не сколоть нужную древесину, можно с верхней стороны на стыке ее с чашей просверлить два сквозных отверстия. Далее заготовку обрабатывают большими полукруглыми стамесками: снимают почти всю лишнюю древесину с наружной стороны чаши ковша и формируют ручку.

Рис. 45. Последовательность резьбы ковша:

На следующем этапе теслом и полукруглыми стамесками производят грубую выборку внутреннего объема чаши ковша. При помощи полукруглых стамесок уточняют размеры, прорабатывают формы изделия и скульптурных деталей. Затем ножом выполняют чистовую обработку наружной стороны ковша, отработку формы и скульптурных деталей – головки и хвоста, а клюкарзой обрабатывают внутреннюю поверхность. Толщина стенок после этой операции должна быть минимальной.

Ковш шлифуют в два этапа: сначала обрабатывают внешнюю поверхность, затем более тщательно внутреннюю. Поверхность ковша зачищают шкуркой, за исключением тех частей, на которые будет нанесен резной орнамент, потому что попавшие в древесину мельчайшие частицы абразива шкурки быстро тупят лезвие инструмента. На ковш по эскизу переводят рисунок отделочной резьбы, по которому мелкими стамесками режут узор.

Окончательная отделка включает две операции: морение и покрытие защитным слоем лака, воска или масла. По традиции кудринскую резьбу, материалом для которой служит главным образом светлая липа, тонируют в темно-коричневый цвет, лакируют, а затем полируют выпуклые места узоров и фона. В результате изумительное по красоте сверкание узора с глубокими матовыми промежутками углубленного фона.

В зависимости от художественного замысла можно сохранить естественный цвет дерева. Чтобы защитить изделие от пыли и влаги, его покрывают жидко разведенным лаком, который втирается в дерево жесткой щетинной кистью. В этом случае лаковое покрытие не дает блеска и сохраняет цвет дерева.

Кудринские узоры одинаково великолепно смотрятся на точеных, долбленых и строганых поверхностях, дополняют и обогащают форму изделий.

Объемная резьба

Выполнять объемную резьбу следует только после того, как будут освоены приемы других видов резьбы. Из пород древесины начинающему резчику лучше всего использовать липу, хотя можно взять также ольху, осину, березу, грушу и клен.

При выборе заготовки надо следить за тем, чтобы тонкие детали скульптуры располагались вдоль волокон. Заготовку спиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку. Затем топором придают ей форму параллелепипеда или какую-нибудь другую, соответствующую форме изделия.

Опытный резчик выполняет скульптурную резьбу без модели. А начинающему лучше сделать эскизы изделия в натуральную величину не менее чем с двух сторон – вид спереди и сбоку, а еще лучше изготовить модель из глины или пластилина.

На подготовленную заготовку наносят контур модели с необходимым припуском на обработку. Лишнюю древесину с прямых участков срубают топором, а с вогнутых удаляют с помощью полукруглых стамесок. Работать надо аккуратно, не допускать сколов и задиров древесины.

После обрубания приступают к проработке основных скульптурных форм. Она выполняется постепенно, сначала крупными стамесками, затем более мелкими. Срезать древесину надо мелкими резами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. При необходимости применяют также рашпили, острые ножи, рифлевки и шлифовальную шкурку.

После окончания резьбы в места, где были или появились трещины, щели, сучки и другие дефекты, вклеивают недостающие кусочки древесины. Изъяны небольших размеров заделывают шпатлевкой. Ее изготавливают из мела тонкого помола и замешивают на столярном или поливинилацетатном клее с добавлением небольшого количества олифы и сухого пигмента или масляной краски для получения необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают в фарфоровой ступке или на мраморной доске. Перед шпатлеванием дефектные места смачивают натуральной олифой и просушивают 6–8 ч. После шпатлевания изделие сушат в течение 2 суток. Затем зашпатлеванные места шлифуют мелкозернистой шкуркой. При большой усадке шпатлевки операцию шпатлевания повторяют.

Как самый простой вариант скульптурной резьбы, попробуйте вырезать деревянную ложку.

Резьба ложки

Для изготовления ложек используют большей частью древесину березы, осины, ольхи, липы. Резать ложки лучше из воздушно сухой древесины с влажностью 15–20 %. Сухую древесину (клен, самшит) для этих целей предварительно пропаривают 2–3 ч.

Чурак в длину ложки с припуском раскалывают на обрубки. Из обрубков топором вытесывают осколки. Например, для детской тонкой ложки – 170 × 55 × 25 мм, для межеумка – 195 × 80 × 45 мм. Вертикально поставленный осколок, удерживая левой рукой, отесывают, придавая ему форму лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более полого – к черенку. Приставляя отлого лезвие топора к осколку-лопаточке, приподнимая его вместе с топором, слегка пристукивают им о колодку, при этом снимается тонкая стружка. Затылку черпачка постепенно придается яйцевидная или округлая форма, черенку – плоская или круглая.

Формируется гребень-мостик – переход от черпачка к черенку. Затем производят тесление, т.е. черновую выборку теслом выемки черпачка. Точными скользящими движениями от носика делают глубокие надрезы, а встречными подрезами от черенка снимают стружку. Толщина стенок черпачка после тесления должна быть не более 4–5 мм.

Рис. 46. Последовательность резьбы ложки: а – раскалывание чурака на обрубки; б – вытесывание из обрубка осколка; в – тесление; г – обработка черенка

На следующем этапе обрабатывают верхнюю сторону черенка. Поместив заготовку ложки между грудью и правой ногой выше колена, защищенными плотным фартуком, ее выглаживают ножом. При обрезании черенка, имеющего круглую форму, работают ножом в двух направлениях: от середины черенка к черпачку и, начиная с того же места, к концу черенка. На стыке черенка с черпачком образуют гранку. Около гранки делают поперечный надрез, снимающий стружку. На конце черенка формируют утолщение – коковку.

Если у ложки плоский черенок, как, например, у салатной, то после обработки черпачка обрезают сначала нижнюю и лицевую, затем – боковые стороны черенка, придавая им необходимую форму, расширяющуюся в нижней трети.

При выравнивании внутренней поверхности черпачка резцом-крючком на пальцы левой руки накладывают предохранительную повязку. Ложку кладут затылком в левую ладонь. Производя качательные движения резцом от одного края выемки до другого, срезают стружку в обоих направлениях поперек волокон.

Завершающая операция – скобление. Она производится ножом, снимающим тонкую стружку с затылка и черенка ложки. Удерживая правой рукой полотно ножа, поставленного ручкой на колено правой ноги, верхней частью лезвия скоблят зажатую между грудью и левой ногой ложку. При скоблении нож надо брать за полотнище ближе к ручке. Выскобленные ложки сушат на стеллажах в помещении или в затененном месте на улице в течение 2–3 дней. За это время ложка немного коробится, поэтому после сушки ее подравнивают, выглаживая резцом-крючком внутреннюю поверхность черпачка и срезая ножом неровности с затылка черпачка и черенка.

Отделка ложек бывает различной. Иногда их украшают геометрической или плоскорельефной резьбой (хотьковские), росписью (хохломские, ульяновские, новосибирские, владимирские, архангельские), выжиганием (вятские) с последующим покрытием лаком и закалкой.

Резьба деревянной игрушки

Деревянная игрушка известна на Руси с глубокой древности. Еще в IX в., а может быть и раньше, у восточнославянских племен, живших на реке Волхов, были в обращении деревянные игрушки.

Для того чтобы смастерить эту детскую забаву, вам потребуются: полукруглые стамески, специальный нож и заготовки из сухой древесины мягких лиственных пород – липы, осины, ольхи.

В промысле издавна сложились традиционные приемы экономного использования материала. Мастер строит форму в трехграннике или «горбушке» – полукруглом куске дерева. Для фигурки человека предпочтительна форма заготовки в виде треугольника, лошадь же лучше вписывается в «горбушку».

Рис. 47. Последовательность резьбы медведя: а – разметка; б – зарубка; в – черновая обработка; г – чистовая обработка и выжигание узора штампиками

Одним из непременных правил работы художника-резчика является предварительное выполнение задуманной композиции в пластилине или глине. Потом на брусок соответствующего размера наносят контуры скульптуры, по которым делают черновую обрубку, благодаря чему заготовка приобретает приблизительные очертания будущей фигурки.

Затем широкими полукруглыми стамесками (шириной 30, 40 мм) прорабатывают основные объемы скульптуры. Для мелких деталей используют стамески с шириной лезвия 6–25 мм. Снимать лишнюю древесину нужно постепенно со всех сторон заготовки. Специальным ножом отделывают поверхность скульптуры, как бы оглаживая ее, мягкими округлыми движениями состругивают тончайшую стружку.

Советуют для начала выполнить несколько статичных фигурок человека, постепенно усложняя и увеличивая их размер. Для первых упражнений не следует брать фигуру в сложном повороте. Работая над скульптурой, надо стараться передать характер образа.

Освоив резьбу фигурок человека, можно приступить к резьбе изображений животных, особое внимание уделяя выявлению силуэта, передаче форм и объемов, обработке поверхности. Необходимо, чтобы скульптура была пластичной во всех поворотах.

Прорезать сквозные отверстия, например проемы между основанием скульптуры, ногами и туловищем животного, нужно после обработки крупными стамесками основных форм. В противном случае можно допустить ошибку в распределении массы. При выполнении многофигурной композиции нужно сначала решить ее в целом и только потом приступить к проработке отдельных фигур и предметов.

Рис. 48. Последовательность резьбы коника: а – разметка чурака; б – обрубка; в – наружная черновая обрубка; г – чистовая обработка

На последнем этапе резьбы с помощью мелких полукруглых стамесок и ножа наносят орнаментальные порезки, воспроизводящие рисунок шкуры животного, костюма человека, прожилок листьев деревьев, фактуры травы и т.д. В некоторых случаях поверхность игрушки шлифуют мелкой шкуркой. Современная деревянная игрушка или миниатюрная скульптура остаются неокрашенными, сохраняющими естественный цвет древесины.

Изделия из лесных находок

Часто причудливые формы придает дереву сама природа. Иногда корни, пни, сучья или стволы деревьев напоминают по форме людей, животных, птиц, различные природные явления. Идя в лес, можете быть совершенно уверенным, что найдете то, что вам нужно. Подходящие находки будут попадаться на каждом шагу начиная с дороги, идущей вдоль опушки, или тропинки, протоптанной между деревьями. Корни деревьев в этих местах частенько обнажаются, обрастают наростами и шишками, как бы защищаются, цепляясь за жизнь. Древесина отмирает постепенно, слоями, и каждый слой по-своему окрашивается. В лесу будут попадаться вывернутые с корнем деревья, искривленные и фантастически закрученные. Ведь в свое время они боролись за жизнь дерева, удерживали его, добывали влагу. А чем сильнее закручен корень или сухая ветка, тем вероятнее, что слои древесины в них сместились с прямого направления, закрутились и образовали своеобразные завихрения.

Для изготовления бижутерии можно использовать и хвойные деревья. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что сосна и ель растут как бы этажами: «выгонит» сосна ровный стволик, а потом разбросает во все стороны веер из веточек. Такие места с ветками называются мутовками. Распил мутовки через веточки дает очень красивую заготовку. Белая древесина ели покрыта темным четким рисунком годичных колец с темными пятнами на месте выроста веток, а на розовато-желтой (порой сероватой) древесине сосны – темные яркие пятна золотистых сучков. Отшлифованная и закругленная мутовка ели похожа на морскую звезду или панцирь черепашки. Однако надо иметь в виду, что древесина хвойных деревьев, особенно сосны, порой сильно пропитана смолой и поэтому трудно поддается полировке нитролаками. В этом случае ее можно отполировать восковой политурой.

Из хвойных пород интересен можжевельник. Этот древовидный кустарник имеет много разновидностей, особенно среди южных пород. Переплетения древесины можжевельника весьма разнообразны по цветовой гамме: от светло-желтых, золотистых до темно-коричневых тонов. А фактура веток бывает украшена естественным рисунком, природной резьбой, что особенно ценится при изготовлении украшений.

Спилы и срезы с интересной фактурой могут быть основой для настенных панно, а после обработки – вставками инкрустации и даже вполне самостоятельными изделиями, например, разделочными досками или подставками под горячее.

Среди лесных скульптур различают лесные находки и собственно лесные скульптуры.

Лесными находками называют элементы живого или мертвого дерева (кора, пни, части ствола, сучья, а также различные наросты), которые имеют законченную форму и не требуют дополнительной обработки.

Лесной скульптурой называют элементы дерева, которые для большей художественной выразительности доработаны человеком. При этом степень вмешательства человека может быть различной. В основном это сводится к небольшой доработке.

Для того чтобы превратить лесную находку в оригинальное произведение искусства, необходимо сделать следующее. Вначале ее нужно хорошо высушить и выдержать, хотя сырая древесина режется легче, чем сухая. При выполнении сложных работ обрабатывать материал до сушки не следует, так как это может привести к короблению готового изделия. Корни и лесные находки сушат так же, как и заготовки для резных изделий, т.е. в летнее время, в хорошо проветриваемом месте, под навесом, на прокладках. В тех случаях, когда кора не входит в композицию изделия, ее удаляют. Тогда сушка идет быстрее, а действие дереворазрушающих грибов подавляется.

Досушивают материал до влажности 10–12 % в отапливаемом помещении, но вдали от отопительных приборов. Перед досушиванием в комнате можно выполнить грубую обработку заготовок, т.е. отрезать явно ненужные части древесины. Заготовки уменьшатся в размерах и быстрее высохнут. Выдержку после сушки дают для снятия в древесине внутренних напряжений.

Первичная обработка заготовки начинается с удаления ненужных элементов. Для этого необходимо предварительно продумать образ и форму изделия, последовательность и способ его изготовления. Задуманную форму следует выразить в эскизах, а в трудных случаях смоделировать в глине или пластилине, так как исправлять ошибки в изделии будет трудно, а то и невозможно. Затем готовят опорную плоскость будущего изделия. Для настольной скульптуры она горизонтальная, для настенной – вертикальная. При этом положение опорной плоскости должно быть таким, чтобы в тонких деталях волокна древесины были направлены вдоль, что обеспечит прочность таких деталей. Опорную плоскость опиливают пилой или обтесывают и зачищают рубанком.

Лесная скульптура вместо опорной плоскости может иметь подставку. В ряде случаев подставка является обязательным элементом. Опорные подставки можно делать из того же материала, что и само изделие. Для них используют торцевые срезы ствола, корни, наросты. В качестве подставок могут служить куски отшлифованных мраморных плит. Подставка является важным элементом общей композиции лесной скульптуры, поэтому ее пропорции должны соответствовать пропорциям скульптуры, а цвет и фактура находиться в гармоничном единстве.

При создании скульптуры следует учитывать, что основу ее составляет сама находка, поэтому необходимо максимально сохранить ее форму и фактуру. Однако отдельные места могут оказаться слабовыразительными. Например, плохо смотрятся корни одного сечения, прямые и гладкие стволы и сучья. Также для осуществления задуманной композиции в находке может не хватать отдельных элементов. Решаются эти две небольшие проблемы следующим образом: нужно вырезать в технике объемной резьбы необходимые или недостающие детали и приклеить к композиции. При этом недопустимо, чтобы соединения портили внешний вид, поэтому соединяемые части должны быть из одного материала и одинаковыми по цвету и текстуре, а клеевые соединения – невидимыми. Чтобы скрыть клеевые швы, для соединений выбирают наиболее незаметные места. Важно также точно подогнать склеиваемые поверхности. Простейший способ подгонки торцевых соединений – прирезка. Детали плотно прикладывают друг к другу, сжимают и место стыка пропиливают пилой. Склеиваемые плоскости дополнительно можно зачистить рубанком или шлифовальной шкуркой. Плоскости, расположенные вдоль волокон, лучше подогнать с помощью рубанка.

Криволинейные плоскости, которые нельзя обработать рубанком, точно подгоняют следующим образом. Обрабатывают окончательно одну из склеиваемых поверхностей. На нее наносят слой сухой краски или затушевывают мягким карандашом. Детали складывают, прижимают и слегка трут друг о друга. Краска или карандаш отмечает выпуклые места, которые надо срезать. Неоднократной обработкой добиваются точной подгонки. Перед склеиванием деталей краску или карандаш с поверхностей убирают.

При наличии в материале трещин, сколов, задиров или других дефектов их устраняют так же, как и у резных изделий. Аналогично выполняют шлифование и отделку.

Иногда в изделии встречаются непрочные детали, особенно если волокна древесины в них направлены поперек. Такие детали следует укрепить. Для этого перед окончательной обработкой их несколько раз пропитывают клеем. После высыхания такие детали становятся намного прочнее, и их дорабатывают окончательно с меньшей вероятностью повреждения.

Бижутерия из лесных находок

Никогда не выйдет из моды бижутерия из спилов с интересной фактурой. Кулоны, ожерелья, броши, пояса – могут быть настоящим произведением искусства только благодаря текстуре самого спила. Однако показавшиеся интересными спилы не торопитесь очищать от коры. Порой она «играет на образ». Так, например, кулоны выпуклой формы лучше оставлять с корой, которая очень эффектно обрамляет основной рисунок и полоску камбия.

Техника изготовления бижутерии

Выбранную заготовку зажимают в тиски так, чтобы она не шаталась. Если зажимы тисков имеют насечки, заготовку лучше обернуть в мягкую тряпочку, чтобы не оставить вмятин. Распиливают заготовку ножовкой по металлу. Распилив пополам, получают два одинаковых отрезка с аналогичным рисунком на плоскостях распила. Не спешите сразу отпиливать от них спилы. Даже если вы еще не решили, какой формы будет кулон: выпуклый или плоский, в обоих случаях поверхность удобнее обрабатывать, держась за отрезок заготовок. Если вы задумали изделие с выпуклой поверхностью, то понадобится более толстый спил, так как нужно будет напильником «завалить» края спила. Это удобнее сделать с помощью тисков. Работать напильником следует строго по окружности спила, чтобы получилась желаемая форма. Напильник выбирают такой, чтобы не оставлял глубоких бороздок, которые трудно убрать. Прежде чем приступить к следующему этапу – шлифованию, необходимо чисто вымыть руки, так как грязь легко впитывается деревом и убрать ее невозможно. Шлифовальные шкурки берутся сначала среднезернистые, потом мелкие и, наконец, совсем мягкие. Обработку продолжают до тех пор, пока поверхность заготовки не станет шелковистой, приятной на ощупь. Определяют это следующим образом. Проводят отшлифованной поверхностью по щеке. Приятно? Значит, работа закончена.

Смочив влажной тряпочкой поверхность обработанного спила, можно представить, как будет выглядеть кулон после обработки лаком, и решить, стоит ли продолжать над ним работать дальше.

Теперь можно отпиливать нужной толщины спил от общей заготовки с учетом того, что с нижней стороны снимется при шлифовке не менее чем 2–3 мм.

Нижнюю поверхность спила обрабатывают так же, как и верхнюю.

Перед тем как приступить к полировке, тонким сверлышком проделывают отверстие для петельки на кулоне и отверстия в деталях ожерелий в местах соединения друг с другом. Петелька скручивается из очень тонкой латунной проволоки и вклеивается в отверстие.

Лак не должен быть густым, иначе образуются толстые натеки. Чтобы этого не случилось, его разводят растворителем в соотношении 1 часть лака, 3–4 части растворителя.

Бытует мнение, что работу достаточно просто покрыть лаком, и она будет закончена. Это не так. Лишь отполированное украшение заиграет мягким внутренним светом.

Из косого спила можно сделать брошь . Когда спил будет окончательно отделан, подбирают по размеру английскую булавку (она должна не выходить за край броши) и проделывают маленькой круглой стамеской или острием ножа на нижней стороне заготовки углубление. Смазывают его клеем. Затем в отверстие помещают булавку и заполняют его мелкими опилками, которые остаются после шлифовки, смешанными с клеем. Плотно утрамбовывают влажным пальцем. После высыхания зашлифовывают это место, покрывают лаком и полируют.

Из дерева можно сделать и красивые пуговицы . От одного куска древесины отпиливают кусочки одинаковой толщины и диаметра. Перед тем как приступить к их шлифовке, просверливают дырочки.

Из мелких выпуклых овальных спилов вырезают браслет . При чем спилы могут уменьшаться от центра в стороны, но должны быть из одного материала и одинаковой формы. В местах соприкосновения спилы обрабатывают так, чтобы они плотно подходили друг к другу. В каждом маленьком звене следует сделать сквозные отверстия, куда продевается круглая резинка, на которой и держатся все спилы. Спилов должно быть столько, чтобы, соединенные вместе, они плотно охватывали запястье. Вдетая в браслет резинка должна обеспечивать удобную эксплуатацию.

Фурнитурой для кулона и ожерелья может служить обычная цепочка, продетая через колечко кулона либо разделенная на части и вклеенная в нужные места деревянных деталей. Кроме того, для подвески кулона используют и узкую полоску кожи, красивый шнур сутаж, а также шнур, сплетенный по технике макраме. Этот вид ручного плетения весьма эффективно гармонирует с деревом.

Полезный совет. Приступая к работе, не придумывайте форм, не свойственных дереву, скажем, форму сердечка, раковины, бабочки и прочие. Ваша работа сразу станет дешевой и безвкусной. Не навязывайте дереву того, что для него чуждо. Это касается не только формы, но и цвета, и отделки, которые не должны убивать естественную текстуру дерева. Ваша задача подчеркнуть природную красоту древесного материала, а не уничтожить ее неправильной трактовкой формы, цвета и отделки. Глядя на ваше украшение, ни у кого не должно возникнуть вопроса, из какого материала оно сделано.

Бусы из бересты

Главное правило – не портить живые деревца! Вполне подойдут недавно спиленные стволы, которые можно найти в местах заготовки дров. Снимают кору, как рубашку, сделав длинный вертикальный надрез. Белую пленочку очищают. Внутреннюю сторону, которая станет лицевой при работе, необходимо протереть влажной тряпочкой.

Запомните, что крепкую, плотную, но в то же время податливую в работе бересту дают березы, выросшие на сухих местах и каменистых почвах. Деревья, растущие на торфяниках, имеют обычно неровную кору с большим количеством сучков, ломкую, малопригодную для поделок.

Непосредственно перед работой пропитывают кору растительным маслом. Это придаст ей эластичность и прочность. Затем нарезают узкие треугольные полосочки и скатывают бусинки, начиная от широкого основания. Кончик приклеивают клеем «Момент» или «Феникс». Когда будет готово нужное число бусин, нанизывают их иглой на нитку.

Изделия из наростов

Наросты (наплывы), свилеватость, сувель и кап – все это пороки древесины. Часто из-за их наличия древесину бракуют и не пускают в обработку. Но, как говорится, «нет худа без добра». И пороки древесины можно превратить в уникальные качества и создать оригинальные художественные изделия с красивой текстурой.

Своеобразное первенство в таком пороке как свилеватость принадлежит березе, особенно карельской. При чем название «карельская» чисто условное, так как произрастает она не только в России, но и в других странах Европы. Загадка дерева в том, что до сих пор не ясно: болезнь ли это древесины, подобная капу, или это новый вид березы, новая форма.

Рис. 49. Изделия из наростов.

Нигде нет таких необыкновенных текстур, как в сувелях и капах, которые попадаются на отживших деревьях в лесу и на вырубках.

Сувель – это нарост на дереве, образовавшийся вследствие неправильного роста древесины: что-то дереву мешало расти, возможно, ветер, гнувший молодое деревце, и на нем образовалась складочка, которая со временем увеличивалась, и слои древесины в этом месте закрутились, как клубок.

Кап – это тоже нарост на стволе дерева или на прикорневой его части, но происхождение его иное. От корней или на участке ствола начинают пробиваться молодые побеги, не набравши силы, они гибнут, зарастают слоем древесины и коры, между ними пробиваются к жизни новые побеги и тоже по какой-то причине гибнут. Так постепенно образуется кап, текстура которого очень красива, особенно у березы и тополя. И кап и сувель березы и тополя – замечательный материал для украшений: он не коробится, не дает трещин и легко поддается полировке.

Свои особенности есть у осины. Это дерево, как никакое другое, подвержено загниванию. Загнивают и мелкие наросты, которыми зачастую покрыт весь ствол дерева. Часто на таких наростах образуются сквозные отверстия до самого ствола, а сами наросты обрастают бугристой корой.

Крупные наросты на стволе лучше вырезать с частью ствола. Если нарост слабо связан со стволом, его можно снять так. Выше и ниже нароста в стволе делают пропилы. Ударяют лезвием топора или клина по линии скалывания и отделяют нарост. Если кора повреждена или использоваться не будет, ее удаляют. С сучьев и корней наросты снимают, отпиливая сук или корень выше и ниже места их расположения.

Наросты используют для изготовления различных изделий прикладного искусства. Чаще всего из них делают долбленые или точеные предметы – чаши, вазы, шкатулки. Из свилеватых заготовок больших размеров (как у карельской березы) изготавливают тонкие листы шпона, который используют для облицовывания деталей мебели, шкатулок, письменных приборов и т.д.

В декоративном изделии природный нарост можно превратить в причудливую гирлянду, сыграв на контрасте шероховатой поверхности нароста и гладкой поверхности обработанного дерева. Техника исполнения следующая. Естественная форма наплывов сохраняется полностью, а прямоствольные участки обрабатываются под гладкую поверхность. Это усиливает контраст и более четко выделяет природные формы наплывов. Форму изделия, как правило, подсказывает форма исходного материала. Обработку его следует вести после сушки и вырезания заготовок, но удалять ненужные части лучше перед окончательной сушкой.

Отделка резных изделий

Готовые резные изделия, малые архитектурные формы и декоративные скульптуры для длительного сохранения от воздействия внешней среды, для выявления текстуры, для придания поверхности нового цвета и глянца необходимо отделать и покрыть защитными материалами. В зависимости от идеи мастера и эстетической нагрузки изделия отделку производят прозрачными и непрозрачными материалами.

Основные этапы обработки следующие:

● подготовка к отделке;

● крашение;

● подготовка и нанесение отделочных материалов;

● облагораживание.

Подготовка к отделке включает операции шлифования, удаления ворса и очистки от пыли.

Геометрическую и контурную резьбу, в которых преобладают плоские поверхности, шлифуют шкуркой № 5 или № 6, обернутой вокруг деревянной колодки, предварительно обтянутой сукном или фетром.

Шлифование производят вдоль волокон древесины, но очень осторожно, чтобы не заовалить грани резьбы. Заоваленную резьбу шлифуют вручную мелкозернистой шкуркой, при этом контуры резьбы слегка заоваливают. Рельефную резьбу шлифуют также мелкозернистой шкуркой. Каждый элемент резьбы шлифуют отдельно с учетом направления волокон и кривизны.

После шлифования удаляют пыль из углублений с помощью жесткой волосяной щетки, затем ворс. Для этого поверхность предварительно увлажняют 3–5%-м раствором столярного или поливинилацетатного клея. Увлажнение производят смоченным тампоном, двигая его вдоль волокон древесины. После увлажнения изделие сушат при комнатной температуре 2–3 ч. Ворс удаляют отработанной мелкозернистой шкуркой легкими движениями вдоль волокон. Операцию выполняют два раза и поверхность снова очищают от пыли.

Крашение производят с целью изменения цвета резного изделия, используя водорастворимые красители. Раствор готовят 1,5–2%-й концентрации. Краситель тщательно перемешивают. Воду брать лучше теплую. Подготовленный краситель наносят кистью. Примерно через минуту после нанесения избыток удаляют тампоном.

Торцевые срезы древесины впитывают воду быстрее, поэтому окраска сухих резных поверхностей может получиться неравномерной. Для получения равномерной окраски всю поверхность предварительно увлажняют теплой водой. Следует иметь в виду, что водный раствор красителя высыхает быстро, и при крашении больших деталей уже окрашенный участок может высохнуть к тому моменту, когда будет окрашен следующий. В результате на стыке эти участки различаются по цвету. Во избежание такого дефекта крашение надо начинать на второстепенной поверхности, лучше всего на ребре. Более равномерную окраску получают при использовании краскораспылителя.

Сушку окрашенных деталей производят при комнатной температуре в течение 3 ч. После высыхания поверхность осторожно протирают вдоль волокон жесткой тканью или отработанной мелкозернистой шкуркой. Это необходимо для удаления поднявшегося ворса и излишков красителя.

Крашение геометрической резьбы можно выполнять в два тона, например плоскую поверхность более светлым, а углубления более темным. В этом случае окрашенный слой на плоской поверхности сошлифовывают колодкой, обернутой мелкозернистой шкуркой.

Подготовку и нанесение отделочных материалов производят в зависимости от назначения изделия, вида резьбы, породы древесины. При этом используют щетку или тампон.

Отделка восковой мастикой является одним из старых и хорошо зарекомендовавших себя способов отделки, которая рекомендуется для изделий больших размеров с глубокой рельефной резьбой.

Мастику готовят следующим образом. Берут пчелиный воск или его заменитель – церезин и расплавляют на водяной бане – две вставленные одна в одну банки, пространство между стенками которых заполнено водой. Затем добавляют растворитель (скипидар) в соотношении 1:2. Горячую мастику наносят на поверхность резьбы щеткой, тщательно разравнивая и удаляя излишки. Выдерживают 1,5–2 ч и натирают поверхность сукном до блеска. Через сутки операцию повторяют. Для защиты от влаги поверхность можно покрыть спирторастворимым лаком (шеллачным).

Покрывать поверхность нитроцеллюлозным лаком при отделке восковой мастикой нельзя, так как он не имеет связи с воском.

Более широкое распространение получила отделка нитроцеллюлозными лаками. Лак наносят на поверхность марлевым тампоном тонкими слоями, чтобы он не скапливался в углублениях. После нанесения лака и сушки первого слоя в течение не менее 2 ч поверхность слегка шлифуют отработанной мелкозернистой шкуркой. Затем наносят второй слой лака и сушат в течение 24–48 ч, опять слегка шлифуют поверхность, очищают ее от пыли и полируют.

Облагораживание выполняют только на поверхностях, покрытых нитроцеллюлозными лаками.

Первое полирование выполняют смесью нитролака с политурой в соотношении 1:1. Полируют тампоном петлеобразными движениями до появления блеска. Чтобы тампон не прилипал к поверхности, на нее можно нанести несколько капель вазелинового масла. После выдержки в течение суток покрытие слегка шлифуют и полируют второй раз политурой НЦ-314 до получения желаемого блеска. Изделие выдерживают до 3 суток. Заключительное, третье, полирование производят политурой, разбавленной спиртом до 8–10%-й концентрации. При третьем полировании удаляются следы масла, и поверхность приобретает зеркальный блеск.

Реставрация

Изделия из дерева красивы и удобны. Они всегда будут занимать достойное место в быту человека, завоевав его любовь натуральностью материала и положительной энергетикой. Ведь не с проста древние славяне считали дерево посредником между человеком и солнцем, символом благополучия и счастья, долголетия и здоровья. К сожалению, дерево – недолговечный материал.

Прежде чем приступить к ремонту необходимо тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений, определить методы и разработать методику реставрационных работ, подготовить весь необходимый материал.

Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты изделия, можно подразделить на следующие группы:

● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

● недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное изготовление изделий;

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неумелая предшествующая реставрация.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др.

В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Следствием низкого качества материала и небрежного или недостаточно квалифицированного изготовления мебели являются такие дефекты как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Такие пороки древесины, как косослой, свилеватость, сучки, снижают ее механическую прочность, усиливают неоднородность по плотности, неравномерность усушки, что впоследствии приводит к разрушению изделий.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала вызывают коробление и растрескивание.

Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утратам элементов мозаики.

В таких случаях наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию при восполнении утрат.

При хранении изделий на чердаках и в сараях, плохом уходе древесина поражается насекомыми-вредителями: жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к реставрации. В противном случае усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Изделия, пораженные жуком-точильщиком, нужно изолировать во избежание заражения других предметов.

Немалый ущерб мебели наносит и неумелая реставрация. Примером неумелой реставрации может служить замена подлинного материала новым, не всегда соответствующим по качеству оригиналу, что приводит не только к искажению и ухудшению внешнего вида изделия, но зачастую и к новым разрушениям. При поновлениях часто не только снимали и обновляли старое отделочное покрытие, но зачищали поверхность древесины. Многократное циклевание облицовочного шпона уменьшает его толщину настолько, что в случае необходимости его трудно восстановить.

Процесс реставрации начинается с визуального осмотра предмета. Затем пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения, выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. Для обнаружения летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

Наконец изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают (визуально) природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры).

Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2–3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить предположительно природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала по его растворимости и исключает возможность механического повреждения поверхности.

Каким же образом можно вернуть деревянному изделию его первоначальный вид?

Основными повреждениями как резьбы, так и предметов в целом обычно являются: сколы, трещины и более или менее значительные утраты.

Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из той же гарнитуры.

Наиболее простой вариант восстановления утрат – накладная резьба, например на спинке стула. Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины влажностью не выше 8 %. Размер заготовки должны несколько превышать размер детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры резьбы полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины. Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма учтена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить, но лучше усилить соединение шкантами.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клей (столярный, казеиновый), лаки, натуральная олифа.

Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.

Порозаполнители , представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел), используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия обладает хорошей стабильностью, т.е. не расслаивается при употреблении, легко растирается по поверхности древесины и заполняет ее поры. Излишки порозаполнителя легко удаляются с поверхности и при высыхании он дает меньшую усадку. Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков.

Порозаполнители готовят на месте. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак, в качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку приготавливают следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90–100 °С. Когда шеллак расплавится, добавляют 3–4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Шпатлевать можно до грунтования и после него. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки , которые готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы, и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность, загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие – тампоном.

Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой , которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины.

Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.

После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Жидкий лак, которым покрывают поверхность 3–5 раз, эту функцию не выполняет. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.

Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старой мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.

При реставрации декоративных элементов кроме строганого шпона понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых приводятся ниже.

Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.

Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой или дистиллированной воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе). Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до 60°С и выдерживают в ней примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.

Если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в растворе на некоторое время. Желатин, насыщенный глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится внешне похожей на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.

Существует и другой способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки, смазанные свиным салом, с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.

Пластинки под малахитовый камень делают следующим образом. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Затем гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита. Вынув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.

Чтобы сделать искусственный янтарь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блестками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Когда и этот слой подсохнет, берут слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Под бронзу материал готовят аналогичным способом. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.

Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором танина (или квасцов), но можно обработать и парами формалина.

Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.

При отделочных работах применяются различные растворители: 645 – для разжижения нитролаков, нитрошпаклевок, 646–648 – для разбавления до рабочей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.

После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью – смесью мелко измельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло. Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-м этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую в результате зеркальный блеск.

Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марки 500–700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели. Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.

Обессмоливание, отбеливание и окраска древесины

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязе-смолянистых накоплений, снятия с поверхности жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25%-й раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты: горячая вода – 1000 г, питьевая сода – 40–50, поташ – 50, мыльные хлопья – 25–40, спирт – 10, ацетон – 200 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины или для отбеливания древесины после удаления старого покрытия. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево – практически не отбеливаются.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий: серную кислоту – 20 г; щавелевую кислоту – 15; перекись натрия – 25; воду – 1000 г. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель – 30%-я перекись водорода).

Перекись водорода применяют в виде 30%-го раствора. Различные породы дерева при отбеливании перекисью дают свой оригинальный оттенок. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно, но концентрация раствора перекиси водорода не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-го раствора совместно с 20%-м раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-м раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой, а для обесцвечивания используют лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3–5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2–4 ч.

Для отбеливания светлых пород (липа, береза, клен, тополь) рекомендуется использовать раствор щавелевой кислоты (1,5–6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора: хлорная известь – 15 г, кальцинированная сода – 3, вода – 100 г. Сначала в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой. Для ускорения процесса отбеливания поверхность предварительно обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Можно использовать также смесь из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10:1 (для отбеливания шпона ясеня и березы).

Окраска древесины это в большинстве случаев вынужденный процесс. Главная задача резчика не только смастерить оригинальную вещь, но и подчеркнуть в ней текстуру дерева. К окраске прибегают, если нет возможности использовать необходимую породу или в целях экономии, когда имитируют породу дерева. Исключение составляют декоративные моменты отделки изделий. Итак как же окрасить дерево и добиться желаемого.

Светопрочные анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (1–17) в виде порошков. Перед использованием их растворяют в горячей кипяченой воде. Концентрация растворов 1–3 %. После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1–3 % аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5–1%-х растворов в этиловом спирте или растворителях № 646, 647. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксусно-кислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-м раствором пирогалловой кислоты, а затем 4%-м раствором железного купороса.

Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость с водой вливают азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в соотношении 1:1. К этому раствору добавляют 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок доливают воды в соотношении 1:2 и ставят раствор на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) сливают в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавляют азотную кислоту водой и всыпают туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разводят водой в соотношении 1:1, тем самым получают необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1–3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато– желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует готовить красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов для усиления цвета, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет. Желтого цвета можно добиться, если опустить шпон в отвар из недоспелых плодов крушины или в раствор хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С), или в отвар барбарисового корня. Последний первоначально процеживают, добавляют 2 % квасцов, затем нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня – желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи – темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая шпон в настое дубовых опилок и железного порошка или опилок. Шпон выдерживают в нем в течение 5–6 дней.

Оранжевый цвет получается с помощью отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов. Ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватого оттенка можно также добиться, если мелкий порошок медянки (50–60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10–15 мин. Шпон вымачивают в горячем растворе.

Узоры для окон и наличников.

Узоры из треугольников.

Украшения для крыши.

Список литературы

1. Афанасьев А. Ф. Резьба по дереву. – М., 1999.

2. Барадулин В. А. Художественная обработка дерева. – М., 1986.

3. Барташевич А. А. Основы художественного конструирования. – Мн., 1984.

4. Барташевич А. А., Богомазов В. В. Технология изделий из древесины. – Мн., 1995.

5. Барташевич А. А., Богуш В. Л. Конструирование мебели.– Мн., 1998.

6. Барташевич А. А., Климин Р. М. Сделай сам. – Мн., 1998.

7. Боровиков А. М., Уголев Б. Н. Справочник по древесине. – М., 1989.

8. Буриков В. Г., Власов В. Н. Домовая резьба. – М., 1994.

9. Григорьев М. А. Справочник молодого столяра, плотника и паркетчика. – М., 1989.

10. Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. – М., 1986.

11. Домовая и художественная резьба по дереву / Сост. А. В. Кирюхин. – М., 1996.

12. Интерьер вашего дома / Сост. Ю. А. Новоселов. – М., 1995.

13. Клятис Г. Я. Мебель своими руками. – М., 1989.

14. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. – М., 1985.

15. Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий. – М., 1991.

16. Резьба по дереву. Пособие. – М., 1976.

17. Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. – М., 1982.

18. Шумега С. С. Иллюстрированное пособие по производству столярно-мебельных изделий. – М., 1991.

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

Резьба по дереву – это настоящее искусство, сложное и увлекательное, требующее твердой руки, терпения и некоторых художественных навыков. При большом вдохновении и желании вполне можно овладеть основными несложными приемами, а после взяться и за более сложные . Для работы потребуются специальные инструменты, с помощью которых процесс резьбы будет комфортнее.
Подборка эскизов резьбы по дереву В число основных приспособлений для резьбы по дереву также входят эскизы, шаблоны и . Новичку будет гораздо проще и понятнее сориентироваться по готовой схеме, чем пробовать создавать эскизы самостоятельно.

Создание рисунка

Прежде чем создавать поделку из дерева нужно определиться с рисунком или узором. В интернете можно найти множество готовых трафаретов для резьбы по дереву от простых узоров до настоящих картин. Не стоит выбирать , а варианты средней сложности на первых порах можно упростить, убрав слишком сложные элементы.

При создании эскиза нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбирается заготовка для резьбы. Начинающим лучше выбирать геометрическую резьбу на плоскости или изготовить простую фигурку из дерева.
  2. Создается набросок эскиза, в котором обозначаются основные части, и места где будет наноситься резьба.

    Поэтапное создание рисунка эскиза
  3. С помощью изображение переносится на миллиметровую бумагу или кальку с масштабной сеткой.
  4. Для повторяющихся элементов орнамента достаточно изготовить отдельную деталь из бумаги или плотного картона.
  5. Трафареты можно изготовить при помощи текстового редактора, в котором есть возможность разработать собственные эскизы, а также добавить или убрать детали в готовом рисунке. Остается только увеличить эскизы до нужного масштаба и распечатать на принтере.

    Дальше бумажные лекала закрепляются на деревянную основу и копируются любым удобным способом, например с помощью копировальной бумаги. Если шаблон будет использоваться многократно готовый бумажный трафарет можно перенести на более плотную картонную или другую поверхность.



    Трафареты для прорезной резьбы обычно используют не один раз, поэтому их желательно делать из плотного материала: картона, фанеры, оргалита, пластиковых панелей.

    Если предстоит сделать множество пропильных резных деталей, например, при украшении дома или для строительства забора из резного штакетника, можно воспользоваться фрезерным станком.

    Для него используются специальные готовые трафареты из металла или полимеров. Такой жесткий шаблон устанавливается на заготовку и ограничивает движение станка строго по лекалу. Стоят такие шаблоны достаточно дорого, поэтому для одиночных изделий приобретать их нецелесообразно.

← Вернуться

×
Вступай в сообщество «export40.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «export40.ru»